РЕКЛАМА:
Инфо-партнер:

Маршруты

12 Сентября

Ионическое кольцо

Фото Евгении Бакуновой

Фото Евгении Бакуновой

Красотка Ocean Star 51.2 с громким названием Perseus ожидала нас в марине Guvia острова Корфу (Керкира). Нас было девять человек, в разной степени больных яхтингом, а капитан, занимающийся сейлингом шесть лет, уже имел за плечами немалый опыт яхтенных путешествий, включая трансатлантический переход.

День первый

Закупив продукты, мы вышли с Корфу на юг. Ионические острова – популярное место для яхтенного туризма. В сезон здесь полно лодок, и поэтому знающие чартер-туристы стремятся к четырем-пяти часам вечера определиться с местом ночевки. После шести часов места может не найтись ни у причалов, ни на якорных стоянках. Это мы поняли в первый же вечер, когда подошли к острову Пакси.

Узкий пролив, отделяющий остров от соседнего, был забит разновеликими моторными и парусными лодками, перемещавшимися вдоль берега в поисках лучшего места для стоянки. Все это броуновское движение напоминало последние мгновения перед киносеансом: вот-вот погасят свет и найти свободное место будет почти невозможно.

День второй

Утро выдалось безветренным, и полдня пришлось идти под мотором. Наша цель – родные места Одиссея – остров Итака. По дороге мы сделали небольшой крюк, заглянув на остров Кефалиния, и не зря: поймали свежий ветерок, на котором и дошли до Итаки. Когда входишь в главную бухту Итаки, невольно вспоминаешь древнегреческие мифы: здесь когда-то ждала Одиссея Пенелопа.

Фото Евгении Бакуновой

Фото Евгении Бакуновой


 
Историко-романтический пафос моментально улетучился, как только мы увидели, что и здесь найти место для стоянки будет непросто. Около причалов было мелко, и лодка встать не могла. Покружившись по заливу, мы кинули якорь вдали от набережной, и не пожалели. Высадившись на берег на тузике, мы оказались в небольшом, но очень шумном городке. Рев машин и мопедов сливался с гомоном туристической толпы, завывал ветер, и гремела музыка. Обитателям пришвартованных вдоль набережной лодок предстояло провести беспокойную ночь: их лодки терлись бортами и стучали о бетонную набережную, а ветер продолжал крепчать. Нас это не сильно тревожило – Perseus одиноко покачивался вдали от берега.

День третий

Улочки Закинфа | Фото Евгении Бакуновой

Улочки Закинфа | Фото Евгении Бакуновой

Ночью ветер стих, и утро снова было безмятежным. Мы продолжили путь на юг и к обеду прибыли на остров Закинф, где собирались пополнить запасы воды и топлива. Войдя в порт и не найдя заправки в указанном «пайлотом» месте, мы несколько обеспокоились. Впереди 350 миль до Мальты, а уходить в почти штилевое (по прогнозам) море с неполным баком не хотелось. Как выяснилось позже, топливо здесь продают с передвижных заправщиков, которых еще требовалось найти и заставить работать. С водой – та же проблема.

Городок оказался небольшим и уютным, впрочем, он мало чем отличался от других островных городков: узкие улочки и цветы на балконах. Туристов по сезону было довольно много, а соответственно и ресторанчиков, и сувенирных лавок.

Фото Евгении Бакуновой

Фото Евгении Бакуновой

В восемь вечера мы покинули гавань, чтобы провести в открытом море два дня и три ночи. Perseus взяла курс на юго-запад. Команда разделилась на четыре смены, и каждая получила по две вахты: дневную по четыре часа и ночную – по два. Первую ночь мы шли в одиночестве, встретив всего два или три судна. Северо-восточный ветерок (4–6 узлов) позволил часть пути пройти под парусами. К утру ветер стих и пришлось включать мотор, нарушая его ревом сладкий сон в каютах. Борясь со скукой, мы то ставили паруса в надежде на прибавку скорости, то убирали их.  Команда ловила рыбу. На блесну в виде силиконового кальмара поймался первый тунец! Это была мощная, красивая рыба в полметра длиной. Она билась изо всех сил, но уйти ей не удалось. Тунца ели в сыром виде. Маленькие опаловые кусочки свежайшего тунцового мяса с лимоном и белым охлажденным вином – это ли не мечта гурмана?

День четвертый

Утро и день не отличались от предыдущего: такое же море, такой же ветер и такой же... тунец! Главные события дня – встреча с авианосцем (британский HMS Illustrious 1981 г. выпуска) и несколькими большими «пассажирами».

День пятый

Третья ночь была более беспокойной, так как мы вошли в район с интенсивным судовым движением. Количество судов резко выросло, что добавило нервозности ночным вахтенным, которым приходилось одновременно «вести» по 5–7 целей. В 2 часа ночи на горизонте мы увидели несколько крупных и ярких объектов, которые находились прямо  по курсу. Долго не могли определить, что это было, но когда часа через полтора подошли ближе, выяснилось, что группа больших грузовых судов стоит на рейде порта Валетты. До Мальты оставалось не более двух часов хода.

На входе в бухту Марсамшетт | Фото Евгении Бакуновой

На входе в бухту Марсамшетт | Фото Евгении Бакуновой

У берегов Мальты дуют в основном северо-западные ветры. Но время от времени (чаще зимой) случаются «грегале» – северо-восточные ветры, которые нередко достигают 9–10 баллов и очень опасны для двух больших заливов Валетты. 2 декабря 1989 г. грегале стал причиной мощного шторма, из-за которого, между прочим, чуть было не сорвалась историческая встреча Горбачева и Буша (старшего), положившая конец «холодной войне». Тогда, в декабре 1989 г., к берегам Мальты подошли два военных корабля, советский и американский. Переговоры Буша и Горбачева должны были поочередно проходить то на одном корабле, то на другом. Погода портилась. Спас положение пассажирский теплоход «Максим Горький», который загодя подогнали на этот случай – он сыграл роль плавучей гостиницы.

День шестой

Яхта подошла к Валетте в точном соответствии с расчетами капитана. В Валетте несколько больших марин, и все они были заполнены лодками, пришедшими с разных сторон света. Поэтому, планируя остановку на Мальте в сезон, необходимо заранее «забить» местечко. По маринам Валетты разъезжают маленькие грузовички со свежими овощами и фруктами, так что пополнить запасы продовольствия довольно просто. У водителей также можно купить прохладительные напитки и даже свежую курятину или крольчатину.

День седьмой

Мы провели на Мальте полтора дня, и надо было продолжать путь. Изначально планировалось обойти Сицилию с запада и уже потом, пройдя Мессинский пролив, вернуться в Ионическое море. Но от этого варианта пришлось отказаться из-за северо-западного ветра до 15 узлов. Идем на север вдоль восточного побережья Сицилии. Задача – до вечера следующего дня максимально приблизиться к Мессинскому проливу. Как только лодка вышла из-под мальтийского берега, северо-западный ветер усилился до 20 узлов, обеспечив нам приличную скорость. Ветер продолжал крепчать и к трем часам ночи достигал уже 27–30 узлов, так что до сицилийского берега добрались гораздо быстрее, чем планировали. С рассветом подошли к юго-восточной оконечности Сицилии. Берег прикрыл нас от ветра, и скорость упала. К пяти утра мы были уже в Сиракузе. Но что делать в Сиракузе в такую рань? И мы пошли дальше, в Таормину.

День восьмой

К Таормине подошли к трем часам дня. Сам город расположен на высоком берегу с прекрасным видом на Этну. Мы вошли в круглую бухту Джардини и встали на якорь под высоким берегом старинного города. Экипаж устремился в город, надеясь успеть посетить амфитеатр Таормины, где роль естественной декорации играет пейзаж с дымящейся Этной. Но, увы, амфитеатр открыт для посетителей лишь до 17 часов. Испив настоящего сицилийского кофе, мы вернулись в нашу мини-марину. При входе на причал нас встретил немолодой сотрудник, выставивший нам счет за постой. После того как мы расплатились (стоянка обошлась в 75 евро), он отпер металлическую калитку, пропуская нас, и с гордым видом сообщил, что причалы охраняются, так что мы можем спать спокойно.

День девятый

В четыре утра Perseus взяла курс на Мессину. Предлагаем подойти к Мессинскому проливу не позднее девяти часов утра, так как к этому времени по расчетам капитана течение в проливе становится для нас попутным. Это крайне важно, так как для яхты, идущей со скоростью 5-6 узлов, встречное течение с такой же скоростью делает преодоление пролива практически невозможным.

Вообще Мессинский пролив считается трудным и навигационно-опасным районом плавания, особенно для малых судов и яхт. Во-первых, это связано с наличием приливно-отливных течений, которые меняют направление четыре раза в сутки. Во-вторых, сильный ветер может сокращать или увеличивать длительность течения и создавать специфическое волнение, образуя мощные круговороты. В-третьих, Тирренское море более теплое и менее соленое, чем Ионическое, и эта разница в плотности порождает северное глубинное и южное поверхностное течения, которые добавляют водам пролива турбулентности и осложняют и без того непростую обстановку. В-четвертых, Мессинский пролив (его ширина в самом узком месте не превышает 2 миль) – район с плотным судовым движением. В год через пролив проходит до 15000 судов и совершается около 160000 паромных рейсов. При этом системы регулирования движения в проливе как таковой пока не существует. Таким образом, при прохождении пролива резко повышается опасность столкновения судов.

На попутном течении мы довольно быстро прошли пролив, уворачиваясь от быстроходных паромов. Видели также и водовороты со специфическим волнением. Выйдя из пролива, взяли курс на Липарские (Эольские) острова. Бывалые яхтсмены называют эти острова Эоловым треугольником по аналогии с Бермудским. Здесь случаются непредсказуемые и очень сильные штормы, которые для мореплавателей на небольших яхтах нередко оканчиваются трагически. Часам к шести мы подошли к острову Вулкано. В воздухе отчетливо пахло сероводородом. Следующим был остров Липари – самый большой и населенный из островов на нашем маршруте. Большая часть жителей острова проживает на восточном берегу в городе Липари. Здесь итальянцы объяснили нам, что стоянка стоит 10 евро. Однако оказалось, что 10 евро это за метр длины по ватер линии. Такого мы не ожидали. 170 евро за стоянку у открытого волне и ветру пирса, без воды и электричества – это было слишком. И отойдя на несколько сотен метров, мы встали на якорь бесплатно.

День десятый

Ровно в два часа ночи мы снялись с якоря. Расчет капитана был предельно точен: к 5.30 мы подходим к Стромболи, полчаса, максимум час любуемся его извержением в предрассветных сумерках, а затем идем в сторону Мессинского пролива, чтобы успеть к 11 утра, когда для нас начнется попутное течение.

Стромболи – это старейший «маяк» в мире – постоянно действующий вулкан еще со времен Одиссея. В отличие от Этны или Везувия Стромболи «работает» каждый день, каждый час, извергая небольшие порции лавы, которая тонкими огненными струйками спускается в море. К Мессинскому проливу мы подошли вовремя. Второй проход пролива оказался ничуть не проще первого. Те же водовороты и множество судов. Ионическое море встретило нас хорошим ветром. Выйдя из Мессины, мы пошли вдоль юго-восточного побережья Калабрии. Впереди был залив Скуиллаче (squillace по-итальянски – «свистящий», «звенящий»), название говорит само за себя. Часто по ночам здесь наблюдаются сильные стоковые ветры, дующие с берега. Они появляются внезапно и часто имеют силу 6–7 баллов.

День одиннадцатый

Городок Кротоне встретил нас полупустой гаванью и запахом рыбы. Никто не отказался от прогулки по городу, который оказался довольно обшарпанным, но небезынтересным. Следов античности в Кротоне не осталось, зато хорошо сохранилась крепость, построенная в XVI в. одним из испанских королей. Сегодня Кротоне – промышленный город без какого-либо туристического налета, что, собственно, и делает пребывание здесь особенно запоминающимся. Местные жители практически не говорят по-английски, а поужинать можно только после 21.00. Ночью, подгоняемые свежим ветерком, мы благополучно миновали залив Таранто, пройдя практически всю дистанцию под парусами.

День двенадцатый

Мы пришвартовались в удобной и красивой марине городка Санта-Мария-ди-Леука –нового быстрорастущего курорта. В отличие от Кротоне здесь все напоминает об отдыхе. Одна из главных достопримечательностей – стела, построенная Муссолини и символизирующая южные ворота Италии. Это наша последняя стоянка на итальянском берегу. В ночь мы отправимся назад, на Корфу. Отчаливаем еще засветло. Двумя милями севернее наблюдаем народную забаву – смельчаки прыгают в море с моста высотой примерно 60 метров. Завтра будем в Греции.

День тринадцатый

Ранним утром мы пришли на Корфу. У нас в запасе есть еще полдня, чтобы рассматривать в бинокль албанский берег и купаться в живописных бухтах. К четырем часам дня, преодолев столпотворение у заправочной станции, мы пришвартовались там же, где две недели назад началось наше плавание. Позади осталось 1200 миль пути и незабываемые впечатления Ионического кольца.


Ионические острова разбросаны вдоль западного побережья Греции от границы с Албанией до Пелопоннеса. Благодаря большому количеству осадков и слабым ветрам острова характеризуются мягким климатом и являются идеальным регионом для начинающих яхтсменов или для яхтенного отдыха с детьми. На юге преобладают северо-западные ветра силой 1–3 балла, (в летний период – 4–5 баллов). Температура в летний период – 25–28º. Благодаря большому числу хороших якорных стоянок и коротких круизных маршрутов, Ионическое море гарантирует расслабляющее плавание. На материке и больших островах можно взять в аренду автомобиль, разместиться в гостинице, запастись продуктами и приобрести местные сувениры. Основной прием пищи в Греции приходится на дневное время (ланч). В местных ресторанчиках можно попробовать традиционную кухню ионического района – это запеченный «чефалонийский» мясной пирог и тушеная баранина в горшочке, не считая огромного количества фруктовых и овощных блюд.

На протяжении всей истории на территории Ионических островов процветали искусства и творили выдающиеся писатели. Особого расцвета достигли здесь живопись и музыка. Основные достопримечательности: Музей Улисса на острове Итака, во Фрикесе; подземные пещеры озера Мелиссани на Чафолинии; столица острова Закинтос, построенная в венецианском стиле; античная крепость рядом с городом Парги.

Для аренды яхты без экипажа в Греции необходимо, чтобы хотя бы два члена экипажа имели международный сертификат на право управления яхтой. Может быть принят документ от яхт-клуба, подтверждающий квалификацию капитана. Также в Греции запрещено ходить на яхте в одиночку. Наиболее популярное для яхтинга время в Греции – с мая по октябрь. Цены на аренду яхт зависят от новизны яхты и от сезона: самый дорогой сезон – июль и август, средний – апрель, июнь и сентябрь. С октября по апрель – низкий сезон. Основной яхтенный маршрут по Ионическому морю начинается на острове Левкас, далее острова Меганисси, Каламос, Итака, Чефалония и Занте.





Написать комментарий


Текст комментария:










Смотрите www.pedrollo.su насос pedrollo top 1.Атолл 102 еще по теме.
















111