РЕКЛАМА:
Инфо-партнер:
Error code:6

Маршруты

11 Сентября

Тропою рома

Довольно необычные деньги я получил в обменном пункте в аэропорту Фор-де-Франс на острове Мартиника, что на Французских Карибах, – восточно-карибские доллары. Вместо до боли знакомых президентов на них красовалась моложавая и очень симпатичная ее величество королева Елизавета, а напечатанные прямо на банкнотах карта Карибских островов и парусный корабль напомнил о пиратах и их золоте. Зарытые и утопленные на Карибах сокровища до сих пор пытаются отыскать романтики кладоискатели.

15-метровый парусный катамаран, зафрахтованный нами, будет готов к отплытию на следующий день, а пока – в гостиницу.

Утром появилось ощущение нереальности происходящего: за окном гостиничного номера на пальме сидел привычного окраса сибирский кот и безуспешно пытался лапой сбить темно-желтый кокос... Виднелась большая лагуна с необыкновенно голубой водой и стоящими на якорях яхтами... Фоном пейзажу служили гористые изумрудно-зеленые острова и половинка восходящего солнца... Обследуя после завтрака окрестности нашего пристанища – городка Ле-Марен на берегу одноименной бухты, мы оказались на небольшом местном базарчике с живописным ассортиментом: цветастые рубахи «акапулько», известные и неизвестные тропические фрукты, свежие специи и целые прилавки, заставленные рядами прозрачных литровых бутылок с «ром-панчем». 75-градусный прозрачный «нектар» в этих местах испокон веков гнали из сахарного тростника, но употребляли по-разному. Пираты пили его в чистом виде: в море во время шторма или перед атакой на береговые укрепления фортов ее величества. Ленивые и избалованные островитяне, всеми способами избегавшие опасности и потрясений, придумали два «гуманных» способа употребления рома.

Способ первый: «ром-панч». Литровую бутылку наполняют на три четверти светлым ромом и добавляют смесь мелконарезанных тропических фруктов, кокосов или специй. Три-пять дней настаивания на солнце – и напиток готов. Он ни на что не похож и отлично помогает как от изнуряющей жары, так и от морской болезни. Выбрать подходящий вам сорт можно только опытным путем, и не забудьте съесть оставшиеся в бутылке фрукты, они очень вкусные!

Способ второй: «пина колада». Светлый крепкий ром, сок лайма, свежее кокосовое молоко и лед взбивают в блендере и подают в красивом коктейльном бокале. Напиток особенно хорош после морского перехода. Приходится признать, что в сравнении с обоими вариантами изобретение американских солдат времен карибского кризиса – «Куба либре» (ром с колой и льдом) – выглядит, прямо скажем, убого...

Поднять паруса!

Но как ни хорошо было на суше, а запах Атлантики, влажный бриз и картинки на карибских долларах обещали морские приключения. Мы отправились в яхтенную столицу Мартиники – Ле-Марен. Несколько сотен белоснежных яхт под разными флагами, покачивая мачтами, стояли пришвартованные к причалам. Проходя вдоль них и читая название и порт приписки на корме, можно освежить в памяти всю всемирную географию: Лондон, Саутгемптон, Сидней, Антигуа, Монако, Генуя, Дурбан, Тринидад, Гренада, Нью-Йорк, Майами и так далее... На причале слышна разноязыкая речь, в ресторане яхт-клуба сидят за кружкой пива и стар и млад, почти у всех загорелые и обветренные лица. Этот загар не спутаешь ни с каким другим – получить его можно только в море!


Вот и наш красавец – парусный катамаран Bahia 46: длина 46 футов, парусное вооружение – бермудский шлюп, четыре двухместные каюты, просторная кают-компания, четыре душа с туалетами, на корме – надувная лодка с жестким дном и подвесным мотором, за кормой – французский флаг, порт приписки – Ле-Марен. Многообещающее название выведено на корме темно-синим витиеватым шрифтом – Happy Hour. На борту – полный набор морских карт, лоция, спутниковая навигация, автопилот, все необходимые приборы. Загружаем яхту продуктами и напитками, отшвартовываемся и по отмеченному фарватеру выходим в Карибское море. Ставим все паруса и выключаем двигатель. Курс на юго-юго-восток!

В полном соответствии с маршрутом, проложенным еще в Москве, часа через три плавания прямо по курсу в дымке вырисовываются очертания гористого острова. Это Сент-Люсия, в прошлом – главная база британского военного флота в этом районе, а в наши дни – независимое государство и место финиша почти всех трансатлантических гонок. Ветер усиливается, катамаран прибавляет ход, и уже через час мы входим в большую бухту на северо-западной оконечности острова – Родни-Бей.

Первые швартовки и туземцы 

Проходим мимо старинного английского форта на мысу, который защищал вход в бухту от набегов испанских и французских каперов, убираем   паруса и под мотором направляемся в узкий канал, который отделяет внешнюю бухту от внутренней и проводит нас в марину Родни-Бей. Поднимаем желтый карантинный флаг и флаг Сент-Люсии, сообщаем по радио, что парусный катамаран Happy Hour под французским флагом просит указать место стоянки. Получаем ответ с приветствием и указанием причала, швартуемся. Предстоит пограничная процедура. Шкипер с судовыми документами и паспортами членов экипажа сходит на берег и отправляется в офис марины.


Вся процедура занимает 10 минут и стоит 12 долларов – по два за каждого члена экипажа. На вопрос: «Сколько можно здесь находиться?» – начальник отвечает: «Сколько хотите, пока не надоест». Таможенники вообще не проявляют к нам никакого интереса. Формальности закончены – команда может сойти на берег, осмотреть достопримечательности и по старой пиратской традиции «получить вечер и ночь на разграбление города» и воздать должное местным портовым кабачкам.

Следующим днем мы отшвартовались от гостеприимного причала и направились на западное побережье, в заповедник Суфрир у подножия знаменитых Питонов – это две высокие синие горы, которые изображены на флаге страны и делают остров безошибочно узнаваемым на Карибах. Встали на якорную стоянку метрах в восьми-десяти от берега, прямо у подножия Питонов. Две вершины, поросшие изумрудно-зелеными джунглями, в дымке кажутся темно-синими и величественно возвышаются над островом и морем. Именно в этом поражающем воображение месте расположен самый роскошный на острове отель SPA – Jalouse Hilton.

В таких тропических бухтах хорошо чувствуются преимущества катамарана в сравнении с килевой классической яхтой: отсутствие качки на стоянке и возможность подойти близко к берегу из-за малой осадки. Короткий переход при вечернем бризе по зеркально гладкому морю под прикрытием гористого острова – и наш Happy Hour по лихой дуге входит в устье Мариго-Бей. На фоне вечереющего неба открывается неописуемой красоты бухта: внизу белоснежный песок, выше – пальмовые джунгли. Несколько яхт уже расположились на ночную стоянку, и в зеркально-гладкой воде отчетливо отражаются их корпуса и мачты. Неожиданно появляется несколько узких, выдолбленных из стволов деревьев весельных лодок. В каждой из них по паре темнокожих туземцев, которые наперебой предлагают самое лучшее место для стоянки (личный якорный буй) и разнообразные дары природы: свежую рыбу, лангустов, бананы, различные сорта манго, лаймы и особые местные злаки.

Неожиданная «атака» заставила нас немного поволноваться, но вскоре поняли, что туземцы дружелюбны, не производят впечатления людоедов и не пытаются без разрешения подняться на борт. В их цивилизованных намерениях убеждали дреды – ямайские вязаные шапочки – и внятный английский. Подивились прозорливости шкипера, настоявшего на покупке нескольких упаковок баночного пива, которое заменило нам традиционные бусы, ножи и зеркала и весьма облегчило взаимоотношения с местным населением. Впоследствии мы вовсю пользовались этим: банка пива как жест доброй воли – и контакт установлен.

Для стоянки выбрали самый симпатичный якорный буй. Никто из команды даже и не понял, что мы уже намертво стоим на якоре и готовы пережить любой шторм. От уходящего в океан солнца невозможно оторвать глаз. Закат в этих широтах продолжается три-четыре минуты, все заворожено потягивают «ром-панч» и пытаются запечатлеть это незабываемое зрелище в своей памяти. И вот минут сорок спустя наступает полная темнота и появляются звезды.

Пираты Карибского моря

Утром покинули гостеприимную Мариго-Бей и направились на Сент-Винсент – главный остров нового карибского государства Сент-Винсент-и-Гренадины. Предстоял достаточно длинный переход – 45 морских миль до бухты с музыкальным названием Валлилабу. Размеренную повседневность солнечного плавания нарушила заинтересовавшаяся нами стая взрослых дельфинов, которые вели себя как сущие дети. Они в течение часа пытались вызвать наш Happy Hour на соревнование «кто быстрее». Сначала кувыркались и выпрыгивали из воды, потом делали вид, что могут плыть только со скоростью яхты, не обгоняя, а иногда и отставая, проплывали под яхтой с одного борта на другой, всем своим видом показывая, что догнать и перегнать их – плевое дело. В конце концов, после безуспешных попыток вызвать «большую белую рыбу» на гонку дельфины потеряли к ней всякий интерес и ушли на глубину. Что уж они про нас подумали – неизвестно. Загорая, купаясь в море на спущенном с кормы причальном канате, играя с дельфинами и распугивая летучих рыб, мы подошли к бухте Валлилабу.

Красивейшее зрелище открылось нам с моря – изумрудно-зеленые гористые берега, кольцеобразная лагуна с узким входом, по краям которого возвышаются две причудливой формы скалы. Ближе к берегу видим небольшой бар-ресторан в колониальном стиле под тростниковой крышей, причал со странным сооружением на нем, несколько строений на берегу и уже ставший обычным пляж с белоснежным песком. Через несколько минут сидим за столиком в ресторане «Золотая ложка», обсуждая с хозяином и его супругой (очень приятной англичанкой) наше меню после «долгого и утомительного путешествия» из одной карибской страны в другую.

Попивая уже привычную «пина коладу», любуясь бухтой и нашим красавцем катамараном, чинно ожидаем заказанных фруктово-креветочных салатов и лангуста под креольским соусом. В ожидании блюд (надо сказать правду – здесь не спешим не только мы) я решил побродить по берегу. Несколько красивых старинных зданий, деревянный пирс, уходящий в море, со странным сооружением на нем, похожим на деревянный подъемный кран, недоделанная карусель, голубая лагуна... Незаметно меня начало охватывать явственно-отчетливое дежа-вю: казалось, что я это уже все когда-то видел и здесь был, хотя вся моя биография говорила обратное.

И вдруг показалось, что это вовсе не таможня, а кузница, и внутри капитан Джек Воробей весело фехтует на саблях с Уиллом Тернером, а у деревянного пирса стоит не наша Bahia 46, а самый быстрый корабль флота ее величества «Перехватчик», который Джонни Депп с Орландо Блумом вот-вот угонят из-под носа чванливого и недалекого губернатора с многочисленным гарнизоном. На краю пирса не подъемный кран и не карусель, а самая настоящая виселица, на которой и пытались вздернуть Джонни Деппа!

В «Золотой ложке» делюсь своими впечатлениями, но сюрприза не получается.
– Как, вы не знали? – удивляется Стив. – Конечно, «Пиратов Карибского моря» месяцев восемь здесь снимали! Хорошее было время!

И наконец...

Наше плавание продолжалось две недели. Мы дошли до Гренады и повернули обратно на север, заходя в места, где не побывали по пути на юг. Устроили двухдневную стоянку на самом большом коралловом рифе Тобаго-Кейс около острова Мейро, где практически не снимали масок и ласт. Посетили остров Мюстик – частный осколочек суши, на котором более 80 роскошных вилл, принадлежащих таким людям, как Мик Джаггер, Дэвид Боуи, Томми Хилфингер и принцесса Маргарет. Кстати, Мадонне на Мюстике в приобретении виллы вежливо отказали.


Мы постояли на острове Кануан, где есть замечательное поле для гольфа на 18 лунок, а в баре Pirate Cove в бассейне для привлечения посетителей лениво плавают четыре акулы-няньки, которые весьма снисходительно относятся к тому, что подвыпившие яхтсмены дружелюбно треплют их за спинной плавник.

Мы переждали однодневный шторм в Адмиральской бухте на острове Беку, посетили во второй раз Родни-Бей на Сент-Люсии. И вот на Мартинике круг замкнулся. В Ле-Марен состоялось прощание с нашей Happy Hour. Мы сидим в баре яхт-клуба, снисходительно поглядывая на неприлично белых немцев, французов и американцев, которые суетятся около пришвартованных яхт, готовясь пережить и увидеть то, что мы уже оставили за кормой...
 
ПЕРЕЛЕТ
На Кубу летают самолеты компаний «Аэрофлот» и «Кубинские авиалинии» прямыми рейсами из Москвы. На острова, находящиеся во французской юрисдикции, наиболее выгодно лететь через Париж, на Британские Виргинские острова – через Лондон.

АРЕНДА ЯХТ
Выбор яхт достаточно широк, но в сезон наплыва туристов свободных практически не бывает, поэтому желательно позаботиться об аренде заранее. Стандартный срок аренды составляет неделю – с 17.00 субботы до 9.00 субботы следующей недели. Также можно договориться на более длительный срок аренды.

ОСОБЕННОСТИ ЯХТИНГА
Ветровые условия на Карибах благоприятны для путешествия под парусом почти круглый год, за исключением периода с сентября по октябрь, когда возникают сильные шторма. В остальное время – устойчивые юго-восточные ветра (10–15 узлов) в летнее время и северо-восточные (15–25 узлов) с ноября по май. Приливно-отливные течения западного направления с диапазоном примерно 0,5 м. Расстояние между островами не превышает 50 миль, что сильно облегчает навигацию.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ РЕГАТЫ
Наиболее представительная и одна из пяти лучших регат в мире – парусная регата Антигуа. Она проводится ежегодно в последнюю неделю апреля в трех зачетных группах. Другое не менее заметное мероприятие – Весенняя регата Британских Виргинских островов. Она является частью серии Карибского океанского гоночного треугольника.

КЛИМАТ
Для Карибских островов характерен влажный, тропический климат, смягчаемый пассатами. Температура воздуха колеблется от 23 °С зимой до 32º С летом, относительная влажность – 70–80 %. Температура воды – от 25 °С до 28 °С. С февраля по июнь на Карибах сухой сезон, наиболее привлекательный для туристов и яхтсменов, но в сентябре и октябре бывают сильные шторма. Сезон дождей длится с июля по январь.

Фото Андрея Романченко, Дмитрия Фридмана.



Федоров Алексей


Написать комментарий


Текст комментария:



























111